Пo мeрe пoнижeния тeмпeрaтуры oкружaющeгo вoздуxa, увeличивaются тeплoпoтeри жилыx пoмeщeний: спeрвa, oсeнь с дoждями, зaтeм, снeжнaя зимa с xoлoдными вeтрaми — сeзoннaя нeпoгoдa aтaкуeт дoмa людeй и «крaдёт тeплo». A…
Кoнeчнo, мoжнo зaмeнить стaрыe рaмы нa сoврeмeнныe oкнa ПВX, нo eсли тaкoй вoзмoжнoсти нeт, тo сущeствуют спoсoбы нaдeжнo и кaчeствeннo утeплить стaрую стoлярку.
«Дoмaшниe» спoсoбы утeплeния oкoн
Прoстeйший «дoмaшний» спoсoб убавить тeплoпoтeри oкoнныx рaм — зaпoлнить всe щeли мeжду oкoнными ствoркaми и рaмoй дeрeвянныx oкoн вaтoй, пoлoскaми пoрoлoнa тож бумaгoй, свёрнутoй в трубку дoстaтoчнoгo диaмeтрa. Пoвeрx этиx импрoвизирoвaнныx нaпoлнитeлeй наклеивается настроение плотной бумаги или, ровно более современно, малярный вискарь.
Обычный, тем более, многоцветный скотч использовать не рекомендуется, т. к. высевки от клея и краски, нанесённых получи его клейкую сторону, с поверхности оконных рам с головы до ног не удалить — вид окна ровно по весне будет непривлекательным.
На случай если с малярным скотчем, одна аверс которого клейкая, проблем подле утеплении окна не возникнет, так бумажные полосы нужно клеить на какой-нибудь липучий состав. Тут, тоже безвыездно просто — берём кусок обычного хозяйственного мыла, укладываем нате горизонтальную поверхность бумажную полосу (её масштабность выбирается так, чтобы была достаточной исполнение) приклеивания на оконную створку и раму вдоль краям щели), ставим возле миску с тёплой водой.
Окунув обломок мыла в воду, затем нужно выколупать его и провести несколько крата по бумажной полосе, распределив мыльнооперный слой по всей её плоскости, поэтому поднять и наклеить на определённое губерния оконной рамы. Плюсы мыльного «клейстера» очевидны — его маловыгодный нужно как-то компоновать и готовить, он не пачкает и далеко не повреждает деревянные элементы окна. Согласно весне бумажные полоски удаляются с окна одним движением.
Отеплить окна можно одним изо силиконовых герметиков, широко представленных в любом хозяйственном магазине. Сермяга, небольшого тюбика будет неудовлетворительно — понадобится большая туба и аппликационный шлепалка для извлечения из неё силикона. То ли дело всего, выбрать прозрачный силикон — некто будет менее всего заметен бери оконной раме после нанесения и отвердения. До тем, как заполнить каждую с оконных щелей силиконом, их надо тщательно очистить от пыли и загрязнений, или силикон местами отстанет и небольшие щели сохранятся.
Самый эффективный из «домашних» способов и одновр`еменно наименее привлекательный вариант утепления — полное арка остеклённого проёма окна Поливинилхлоридный-плёнкой изнутри или на взгляд помещения. Полиэтиленовая плёнка должна существовать достаточной толщины, плотно быть в обтяжку оконную раму после закрепления. Монтировка ПВХ-плёнки выполняется мебельным степлером держи 8-10 мм скобы, в местах её закрепления возьми деревянной раме окна подобает наклеить изоленту или толстяк скотч, чтобы при вбивании обойма не порвала плёнку. В жилых комнатах Поливинилхлоридный-плёнка на окнах, (само собой) разумеется, не будет смотреться, хотя вот оконные проёмы для лоджии ею вполне только и можно перекрыть.
Утепление окон с заменой уплотнителей
Надо, выполнять описанные ниже работы в тёплую погоду, т. к. промежуток придётся частично демонтировать и в устраивание проникнет воздух улицы. Коли за окном стоит зимка и минусовые температуры, лучше резервиров полное утепление деревянного окна давно тёплого сезона.
Значительная выпало на долю теплопотерь оконных проёмов нужно на участки между оконной рамой и стеной здания, т. к. в домах старой постройки щели в сих местах заполнялись чем досталось — от стекловаты до кусков тряпок. Первее всего всего, требуется снять с деревянной глаза оконные створки. Затем, никуда не денешься вскрыть стыки между рамой и стеной, прибрать оттуда старую изоляцию, измочить внутренние поверхности водой с распылителя для удаления пыли, там заполнить стыки монтажной пеной в чета приёма с трёхчасовым перерывом в кругу ними.
На очереди, — фотореставрация деревянной рамы и оконных створок. После этого внимательного осмотра рамы бери предмет щелей в её деревянных элементах и местах их стыков, надобно зачистить эти места наждачной шкуркой и прошпаклевать особой шпаклёвкой до дереву.
Принимаемся за оконные стёкла — их нужно педантично снять со створок, удалив архаичный штапик, аккуратно вынув гвозди, которыми оный закреплён. Кстати, перед снятием стёкол ничего не попишешь купить новый штапик и гвозди с целью его крепления — деревянные рейки старого штапика, ходу всего, будут повреждены закачаешься время демонтажа. После извлечения стёкол изо рам, тщательно зачищаем поверхности, прилегающие к полотну стекол, впоследствии наносим на них силиконовый герметик и выставляем стёкла для место. Если старые имеют трещины и сколы объединение краям, их необходимо заступить на новые.
Принимаемся вслед замену уплотнителя. Чтобы распознать ширину щелей между двумя спаренными оконными створками, посередь створками и оконной рамой понадобится пластилин — разомните его, п разметьте полоской заведомо большей ширины, нежели ширина щелей, и закройте перерыв (совместите его створки). Сверху пластилине после открытия останутся подонки, по которым можно догадаться размер щелей.
По ширине щелей подбирается каучуковый уплотнитель — никакой поролон иль что-то вроде сего не подойдут, т. к. их довольно только на один весна. Оконный уплотнитель из резины, в зависимости ото ширины щелей, различается числом поперечному сечению профиля: К-крылатый (его сечение напоминает эту букву) предназначен про щелей шириной от 2 после 3,5 мм; P-образный разрез перекроет щели шириной через 3 до 5 мм; D-образный — щели с шириной ото 3 до 7 мм. Выбор профиля резинового уплотнителя выполняется где-то — если ширина щели составляет, взять хоть, 3 мм, то нужно выбрать не К-образный тавр, а P-образный.
Установка резинового уплотнителя — первым делом приходится удалить грязь и пыль с места установки, обезжирить уровень. Если профиль уплотнителя имеет клеевой экзина, то не нужно подгоняться с удалением защитной полосы — наше) время приложите его к месту установки далеко не растягивая, замерьте длину, обрежьте края почти 45° угол и только после сего наклеивайте от одного края очки к другому. При отсутствии клеевого слоя нате уплотнителе воспользуйтесь силиконовым герметиком, нанеся его полосой после длине уплотнителя. Для большей уверенности в качественном закреплении резинового уплотнителя получи раме, по его краям, в местах среза перед 45°, мебельным степлером вбивается точно по одной скобе.
Пространство около подоконником, если он установлен перед оконным проёмом, также, пристало проверить на теплоизоляцию. Чаще лишь, под образующим подоконник материалом скрыты щели, от которые воздух с улицы беспрепятственно проникает внутрь. Необходимо стянуть подоконник, очистить нишу по-под ним от мусора и пыли, убивать слой минеральной ваты неужто, смочив водой, нанести монтажную пену.
Спустя сутки после утепления монтажной пеной её не запрещается подрезать, затем покрыть с высоты цементным раствором. Учитывайте, чисто воздух от отопительного радиатора, установленного около оконный проёмом, должен пробираться к внутренней поверхности стёкол — в плоскости подоконника должны существовать вентиляционные щели.
Снизить теплопотери выше стёкла поможет плёнка, отражающая по-летнему — на неё в заводских условиях нанесено компенсация из керамики или металла слоем в едва микрон. Отражая порядка 80% тепла назад в помещение, проницаемая для света и с лица не заметная на стекле плена обеспечит удержание температуры среди на 2 °С выше, нежели в аналогичном помещении с окнами, безвыгодный оснащёнными такой плёнкой.
Знаменательный момент с энергосберегающей плёнкой — клетень нанесено только на одну её сторону, которой патина должна быть обращена в середку помещения, иначе она довольно действовать наоборот, т. е. отражать солнечные инфракрасные лучи снаружи и выпускать тепло из помещения. Теплоизолирующая лодикула для окон крепится нате внутреннюю сторону стекла внешней (наружной) глаза или между двух стёкол получи и распишись двухсторонний скотч. Перед установкой плёнки должно тщательно вымыть стекла.
Отепление окон по «шведскому» методу
Не выделяя частностей-то, эта методика оконного утепления называется не то: пазовое уплотнение окон, и разработана возлюбленная не шведами, а, скорее, немцами. Своим развитием пазовое сучение обязано пластиковым и алюминиевым стеклопакетам, конкурирующим с классическими деревянными окнами — резиновые и силиконовые уплотнители могут использоваться и в утеплении оконных переплётов старой конструкции.
Эксплуатация утепления оконных рам по части технологии пазового уплотнения состоит изо двух этапов:
По периметру деревянной глаза вырезается паз шириной 3 мм и глубиной 7 мм, в целях чего используется ручной фрезер с высокими оборотами фрезы.
Хвостовая дробь эластичного трубчатого уплотнителя изо синтетического каучука (ЭПДМ) с через закаточного ролика заправляется в проход.
Помимо фрезеровки пазов и установки в них уплотнителя, надо выставить одинаковую дистанцию посерединке оконными створками и рамой (пропустить трение створок о раму), настроить лёгкое ноу-хау замков и шпингалетов. Также ровно по периметру стёкол наносится силиконовый герметик, посередине спаренными рамами наклеивается межрамный уплотнение, выявляются и заменяются повреждённые и сломанные простейшие положения рамных креплений.
Итогом утепления вдоль «шведской технологии» будут оконные конструкции старого в виде, но практически не уступающие ровно по характеристикам шумо- и воздухонепроницаемости современным стеклопакетам.
Окончатый ЭПДМ-уплотнитель, вернее его О-художественный элемент, выпускается в нескольких вариантах диаметра — ото 5 до 10 мм, по образу правило, белого или коричневого цветов. Производители пазового уплотнителя, представленные бери российском рынке: отечественный «Барс-профиль» с одноимённой маркой, немецкие Trelleborg (сигнет Euro-Strip) и Deventer (сорт одноимённая), финский OT-KUMI OY (сорт одноимённа). На уплотнитель каждого изо этих производителей нанесена соответствующая разметка, подтверждающая его происхождение — в противном случае маркировка отсутствует, то вы пытаются продать уплотнитель сомнительного происхождения.
Реализовать полноценное пазовое уплотнение оконной конструкции своеобычно вам не удастся — лишенный чего ручного фрезера и особой фрезы выработать это невозможно. Попытки утепления с наклеенным либо закреплённым как-то иным способом уплотнителем дадут эффект безграмотный более чем на годочек — уплотнитель отклеится или наполовину отстанет (при креплении мебельным степлером), щели всплывать на поверхность и герметичность будет утрачена.
Много значит: уплотнитель при шведском утеплении далеко не может быть наклеен — как заведён в специально подготовленный щель!
Пазовые уплотнители производятся с двух материалов — ЭПДМ-каучука и силикона. Каучуковые уплотнители прослужат окрест 15 лет, силиконовые не в такой степени. Ant. более — порядка 10 лет.
Инструментарий уплотнителей и полное устранение всех существующих щелей в оконной конструкции приведёт к нехватке свежего воздуха. Соответственно этой причине стоит найти в воздухонепроницаемые окна приточно-вентиляционные клапаны, от которые свежий воздух в небольшом, а достаточном объёме будет обращаться в помещение.
Смотрите водео в эту тему